Girona, uma preciosidade catalã

À beira do Rio Onyar, o casario substituiu as muralhas medievais de Girona

Música deste post: Milonga del Moro Judío, Jorge Drexler

Atualizado em janeiro de 2020

Uma cidade cheia de vida, abrigo de um patrimônio histórico encantador e povoada por gente que embarca no transporte público cumprimentando afetuosamente o motorista com tapinhas nas costas e distribuindo sorrisos para os desconhecidos.

Esta é Girona ("Gerona", em castelhano), a 90 quilômetros ao norte de Barcelona, no caminho para os Pirineus.

Cenário de Game of Thrones, a Catedral de Girona botou a cidade no radar de muitos viajantes

Com cerca de 100 mil habitantes — que parecem estar em permanente bom humor — Girona é o lugar perfeito para quem quer uma pausa no burburinho de Barcelona sem abrir mão da vibrante alegria catalã.

Mas não se engane: nada aqui lembra a vidinha de aldeia. Cinemas de última geração, concertos e lojas de grifes badaladas convivem com o belíssimo e bem preservado patrimônio medieval de Girona.

Nas ruas de Girona ouve-se pouco castelhano. O cartão de visitas do orgulho catalão vem logo na simpática correção que eles fazem da nossa pronúncia do nome da cidade: "Djiróna", nos fazem repetir, esconjurando para sempre o G aspirado espanhol.

El Call de Girona, o bairro judeu medieval mais preservado da Europa Ocidental, guarda um encanto meio misterioso em suas ruelas e escadarias

Desde 2016, quando estreou a 6ª temporada de Game of Thrones, as atenções sobre essa cidade cheia de encantos aumentou um bocado, quando sua belíssima Catedral, do Século 11, interpretou o Septo de Baelor, centro religioso de King's Landing, a capital da fictícia Westeros.

Girona, porém, é muito mais do que uma locação de série de TV — por mais eletrizante que seja. É uma cidade repleta de belezas e com um altíssimo astral. Você pode visitá-la em um bate e volta desde Barcelona ou mesmo programar uma temporada mais esticada. Aposto que você vai adorar.

Veja como foi minha vista a Girona:

Ao lado da Catedral, o antigo palácio da Família Montcada tem um anjo na cumeeira. Ao fundo, a torre da Igreja de Sant Feliu (São Félix), do Século 12

Roteiro em Girona 

Visitei Girona em março de 2011, junto com minha irmã Simone, em um roteiro que também incluiu Barcelona e Carcassone, nos Pirineus Franceses.

Chegamos de Carcassonne, que está 200 km ao Norte (cerca de 4 hora de trem) e de Girona retornamos a Barcelona (100 km ao Sul).

O que nos chamou a atenção, desde que pisamos na cidade, é a solicitude dos gironenses. Do taxista aos recepcionistas do hotel, dos transeuntes ao motorista do ônibus que nos levou ao centro, todos tinham um festival de dicas sobre "visitas obrigatórias" na cidade.

A Igreja de Sant Feliu é apontada como um dos melhores exemplares da arquitetura gótica em Girona

Meu principal interesse em Girona era ver El Call, antigo bairro judeu, considerado o gueto medieval mais preservado de toda Europa Ocidental.

A pequena Girona, porém, tem muito mais história para contar, desde que sua povoação original pelos ausetanos (ibéricos).

Dizem que as muralhas da cidade enfrentaram 25 cercos, até serem parcialmente destruídas na invasão napoleônica, em 1809.

O Portal de Sobreportes era uma das três entradas da muralha medieval de Girona

Catedral de Girona
Plaça de la Catedral s/n

🕒 Horários: De abril a outubro, visitas das 10h às 18:30h (em julho e agosto, alto verão, até as 19:30h). De novembro a março, das 10h às 17:30h.

💲 Ingressos: € 7, com audioguia incluído. O bilhete dá direito a visitar também a Basílica de Sant Feliu (que abre das 10h às 17:30 de segunda a sábado, e das 13h às 17:30 aos domingos).

Os romanos, visigodos e mouros deixaram sua marca em Girona, mas é o imperador franco Carlos Magno, que pôs fim ao domínio muçulmano sobre a cidade, no Século 8, que reina como uma espécie de "pai" e padroeiro — já de seu longínquo sucessor, Napoleão, Girona não guarda a menor saudade.

A Catedral de Girona fica no ponto mais alto da cidade e é alcançada por uma escadaria com 90 degraus

A lenda do retorno do imperador franco está por toda parte. Na Catedral de Santa Maria — de dar nó na garganta, de tão linda!— um dos destaques é o “trono de Carlos Magno”, atrás do altar principal, à espera do legítimo dono que, diz a lenda, retornará um dia à cidade.

Nós fizemos um tour guiado informal à Catedral de Girona. Como éramos as únicas visitantes, a funcionária que nos vendeu os ingressos nos acompanhou e deu explicações detalhadas sobre toda a igreja — a paixão dela pelo edifício era contagiante.

A Catedral de Santa Maria de Girona nasceu românica, no Século 11, ocupando o espaço e de um templo dedicado ao culto cristão desde o começo da Idade Média.

O Claustro da Catedral de Girona preserva o estilo românico

O estilo românico, porém, só se conserva atualmente no belo Claustro da Catedral. Ela hoje tem uma fachada barroca (do Século 18) e um interior francamente gótico, fruto de várias reformas executadas a partir do Século 12.

Uma coisa que muitos gironenses faziam questão de nos dizer, recomendando a visita à Catedral, é que ela tem “a maior nave gótica do mundo”, com 22,98 metros de largura, 50 metros de comprimento e 34 metros de altura (esses números exatos eu tive que pesquisar no Google 😊).

Os arquitetos e operários levaram 50 anos para conclui essa nave, que é um prodígio técnico para a época de sua construção, o Século 15.

A fachada barroca da Catedral é um acréscimo do Século 18

Mas a imponência da Catedral de Girona vai muito além de sua nave gótica. Ela fica sobre uma elevação, no miolinho de ruas medievais, e exibe aos visitantes sua portentosa escadaria do Século 16, com 90 degraus — que várias vezes você viu em Game of Thrones — como cartão de visitas.

O interior da Catedral, infelizmente, não pode ser fotografado. Mas preste muita atenção ao Trono de Carlos Magno, ao altar-mor, em prata e esmalte (Século 14) e ao arrebatador Painel da Criação.

O Painel da Criação (El Tapiz de la Creació) é um imenso bordado (3,65 m x 4,70 m) fica no Tesouro da Catedral de Girona. Ele data do Século 11 e serviu originalmente como baldaquino para o altar-mor da igreja. 

O ingresso para a Catedral também dá direito à entrada na Igreja de Sant Feliu

O bordado retrata várias cenas do Genesis e da vida de Cristo. Detalhe: acredita-se que a peça que chegou aos nossos dias seja apenas um fragmento da obra original.

Durante a breve ocupação moura em Girona — entre os anos de 717 e 785 — a catedral foi convertida em mesquita, mas não há traços visíveis desse período.

As muralhas de Girona

La Força Vella, primeira fortificação de Girona, foi obra dos romanos

Apesar da violência do bombardeio bonapartista, em 1809, Girona ainda preserva cerca de 5 km de muralhas.

Essas fortificações, do Século 14, podem ser percorridas no Passeig Arqueòlogic, programa vivamente recomendado aos turistas pelos gironenses e que permite caminhar pelas velhas muralhas da cidade.

As primeiras fortificações de Girona, porém, são muito mais antigas. Foram obra dos romanos, no Século 1 a.C. 

A chamada Força Vella era um conjunto de muralhas e bastiões que cercava completamente a povoação, então estabelecida no ponto mais alto da cidade — o que hoje é o entorno da Catedral.

Nos arredores da catedral ainda há vários vestígios das fortificações romanas

Parte das construções da Força Vella ainda são visíveis na cidade — saindo da Catedral, siga para a esquerda (para o Sul) pela Carrer de la Força, que acompanha parte do traçado dessas antigas fortificações.

No final da Carrer de la Força você verá uma das entradas para subir às muralhas medievais de Girona, um passeio bem popular entre os turistas, mas que eu não fiz por causa de uma chuvarada que caiu no meu segundo dia na cidade (o dia de retornar a Barcelona). 

O Barri Vell (Centro Histórico) de Girona é cheio de "passagens secretas"

Quem já fez, porém, recomenda muito, pois a caminhada oferece vistas espetaculares da cidade. Há vários acessos à muralha. Outro deles fica em frente aos Banhos Árabes, do Século 11, na direção Norte de quem sai da Catedral.

El Call de Girona

Bem próximo à Catedral (siga pela Carrer de la Força), El Call é o antigo bairro judeu de Girona, um emaranhado de ruelas inacreditavelmente estreitas, escadarias e passagens em arco cheio de encantamento e um certo ar de mistério. 

El Call parece ter mais escadarias do que ruas normais

Até a expulsão dos judeus da Espanha, em 1542, era lá que vivia a comunidade judaica da cidade. É muito gostos passear sem rumo por lá.

Se você quiser conhecer mais sobre a história desse bairro e das pessoas que viveram lá, é uma boa ideia reservar um tempo para visitar o Museu d’Història dels Jueus (Museu Histórico dos Judeus), na Carrer de la Força nº 8.

Os balcões de Girona têm sempre um detalhe fofo

 Como estamos na Catalunha, o passeio por El Call só poderia terminar com uma taça de cava e tapas deliciosas — pulpitos (polvinhos minúsculos), croquetas (croquetes) e uma porção de butifarras (linguiças) — devidamente devoradas na mesinha do pequeno Café L'Arc (Carrer de la Força nº 9, El Call).

Fizemos uma ótima farra catalã no Café de l'Arc, em El Call (no alto), e depois outra, nas arcadas da Rambla de la Llibertat (acima)

Rambla de la Llibertat

Ao cair da noite, os gironenses desafiavam o frio do começo de março nas mesas dos bares e cafés da Rambla de la Llibertat — hapyy hour de sexta-feira pra lá de animada.

Eles explicam que a Rambla de la Llibertat é sempre muito movimentada. Ela corre em paralelo ao Rio Onyar e foi aberta no final do Século 19, em uma reforma urbana que preservou as arcadas medievais, sob as quais trabalhavam os artesãos de Girona.

Tudo pronto para a farra de sexta-feira na Rambla de la Llibertat

O nome da rambla (“Da Liberdade”) refere-se á árvore plantada no local, na comemoração dos 60 anos da libertação da cidade da ocupação napoleônica.

O famoso casario colorido às margens do Rio Onyar é a imagem mais conhecida de Girona

Orla do Rio Onyar

Diante do Rio Onyar, que corta Girona, uma parte das muralhas medievais bombardeadas por ordem de Napoleão deu lugar a um amontoado de prédios que lembram a simpática desordem de Ponte Vecchio, em Florença — a luz também tem algo de Toscana nessa encantadora cidade catalã.

As cores e a luz à beira do Rio Oynar têm um quêzinho toscano. E eu adoro os detalhes das fachadas, no mais castiço Modernismo Catalão

O Rio Onyar, na verdade, divide o tempo em Girona. Na margem direita está a cidade medieval, enquanto a vida contemporânea pulsa na margem esquerda. 

Uma série de pontes comunicam as duas porções da cidade — porque, afinal, o tempo não para em nenhum dos dois lados.

Entre as muitas passarelas do tempo sobre o Rio Onyar, preste atenção à Ponte de Pedra e à Ponte de Ferro (a Pont de les Peixateries) esta, uma obra de Gustave Eiffel, o engenheiro da torre parisiense. Ela é exclusiva para pedestres, muito movimentada e fotogênica.

A Pont de les Peixateries é obra de Gustave Eiffel, o mesmo da torre em Paris

A Orla do Rio Onyar fica linda à noite. Ao fundo, a Catedral de Girona pairando sobre a cidade

À noite, foi impossível fazer uma foto decente da Pont de les Peixateries. O vai e vem de gente fazia tremer forte estrutura metálica. 

Mas a vista da Ponte de Ferro é maravilhosa: a torre iluminada da Catedral e o contorno das construções antigas que derramam seu reflexo suave sobre o rio.

Como chegar a Girona

Girona está 100 quilômetros ao norte de Barcelona, de onde é farta a oferta de trens até lá, desde os regionais pinga-pinga até o TGV.

Na época de nossa visita, a Estação Ferroviária de Girona estava em obras

Os horários e preços podem ser consultados no site da Renfe, a companhia de trens do Estado Espanhol.

Os ônibus da Alsa também ligam Barcelona a Girona, com saídas em diversos horários.

Nós compramos o bilhete de trem de Girona para Barcelona na estação, mesmo. Mas você pode encontrar preços melhores comprando o bilhete com antecedência no site da Renfe

Chegamos a Girona vindas de Carcassonne, com baldeação em Figueres, a cidade natal de Salvador Dalí 

Hospedagem em Girona

Hotel Sol Melià Girona
Carrer de Barcelona n° 112

O Meliá de Girona foi, disparado o melhor hotel de todo o nosso roteiro por Barcelona, Carcassone e Girona.

Simone fez a única foto do nosso apartamento no Meliá Girona. Não reparem a bagunça 

Pelo antigo site venere.com (que não existe mais), conseguimos uma promoção tipo last-minute, fazendo a reserva na véspera da chagada. A diária no apartamento duplo custou € 60, senhora pechincha.


Bem que a gente estava precisando do conforto, depois das opções mais mochileiras de Barcelona e Carcassonne.

O Edifício dos Correios é uma das construções mais significativas da parte nova de Girona. Foi inaugurado em 1922 e sua fachada tem esculturas de Frederic Marés

O Meliá Girona tem quartos grandões, camas confortáveis, travesseiros fofinhos, banheiro enorme e todos os mimos que andavam fazendo falta: máquina de café, TV de LCD com dezenas de canais de notícias (foi assim que ficamos sabendo do terremoto no Japão, em março de 2011) e janelas à prova de ruídos.

O hotel fica ao lado de uma gigantesca loja do El Corte Inglés (que dá 10% de desconto aos hóspedes do hotel) e bem pertinho da estação ferroviária.

Transporte em Girona

Na Carrer de Barcelona, na Cidade Nova, param os ônibus da Linha 2 (1,30 Euro) que levam até o Centro Histórico de Girona (parada Correos). 

A Espanha na Fragata Surprise

A Europa na Fragata Surprise

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