Meu magical mystery tour em Liverpool

Uma esquina essencial na minha vida: o cruzamento de Menlove Avenue, onde morava Lennon, com Beaconsfield Road, onde ficava Strawberry Field

Música deste post: Sentimental Journey, Ringo Starr

Eu ainda estava atravessando o País de Gales, no trem que me levou de Bath a Liverpool, quando comecei a sentir a mesma euforia indescritível de quando ouvi certos acordes de gaita, ainda vestindo o uniforme do jardim de infância. Estava a caminho do meu magical mystery tour em Liverpool.

A gaita em questão é um toque de Lennon. Até hoje, com todo o meu engajamento político, 1964 não é o ano do golpe militar, mas o ano em que eu ouvi I Should Have Known Better pela primeira vez.

Não é fácil fazer fotos decentes no escurinho do Cavern Club (no alto), mas garanto que a gente se esbalda na festa. Acima, a réplica da "catedral dos Beatles” no museu dedicado a eles

Gosto de um monte de coisas — escritas, pintadas, esculpidas, fotografadas, filmadas, tocadas, cozidas, fritas, sonhadas... Coisas que ajudaram a me inventar como gente.

De todos os incontáveis encontros definidores que tive na vida, porém, nenhum foi mais definitivo e essencial do que a descoberta dos Beatles — in my life, I’ve loved them more.

Imagine, então, como foi minha emoção ao pisar na cidade dos Beatles para o meu particularíssimo magical mystery tour em Liverpool. Veja como foi - e as dicas pra fazer a sua jornada beatlemaníaca também:

Em Penny Lane, nó na garganta beneath the blue suburban skies

Beatles: meu magical mystery tour em Liverpool

Como é que a gente explica isso para quem tem menos de 50 anos e não teve a oportunidade de ouvir os Beatles enquanto eles ainda eram uma banda (ainda que A Banda) e não um mito?

Como é que se descreve a felicidade de ter existido no mesmo tempo que eles ocupavam as páginas dos jornais diários, e não as antologias das melhores expressões da raça humana?

Esse era o meu dilema, enquanto eu tentava abrir uma barreira no inglês meio trôpego das duas garotas russas que viajaram comigo, a partir de Crew, para Liverpool, a cidade dos FabFour.

O abrigo no meio da rotatória (no detalhe, no alto) em Penny Lane inspirou os meus versos favoritos:
"Behind the shelter in the middle of a roundabout/A pretty nurse is selling poppies from a tray/And though she feels as if she's in a play/She is anyway"

Não que a minha condição de contemporânea dos Beatles me fizesse mais especial. É tanta gente, de tantos lugares do mundo, de todas as faixas de idade correndo atrás das lembranças da banda em Liverpool que até perdi parcela considerável do meu precioso “senso se individualidade”, misturada àquela multidão de adoradores dos meninos.

Aliás, nem me perguntem sobre restaurantes em Liverpool: eu simplesmente não lembro de ter comido nada na cidade (embora eu suponha que sim, em algum intervalo entre os rituais de adoração e as libações com Jameson (uísque irlandês) nas noites do Cavern Club).

Entrar nas casas onde John e Paul moraram foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida

Mas também o que é que vocês queriam, numa cidade dessas? A gente já começa chegando na Estação Ferroviária de Lime Street, onde a Maggie Mae andou aprontando das dela até ser tirada de circulação.

E quem se importa que ela never walk down Lime Street any more, como eles cantam na única canção em que citam o nome de Liverpool?

Liverpool e o Rio Mersey clicados ao cair da noite da janela do meu quarto no histórico Adelphi Hotel

Porto essencial à Grã-Bretanha, desde o Século 16, terra do time que tem 18 títulos do Campeonato Inglês e cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA e dona de pelo menos três museus de primeira (o World Museum, o Museum of Liverpool e a Tate Liverpool, "filial" da Tate Gallery), Liverpool nem tenta disfarçar que é, acima de tudo, a cidade dos Beatles.

As referências a eles estão por toda parte, e a gente tropeça nelas até sem querer — eu me hospedei no histórico Adelphi Hotel, que era o favorito de Charles Dickens, só para descobrir que Julia Stanley, mãe de John, trabalhou lá como camareira.

E não é que a danadinha da Liverpool é bem bonita? Esta é a Albert Dock de manhã cedinho

Liverpool é muito mais verde do que eu imaginava. tem largas avenidas arborizadas, alguns belos parques (o maior deles, o Sefton Park, foi onde Julia e Alfred Lennon se conheceram. Ela achou o chapéu dele ridículo e ele o atirou no lago).

A cidade dos Beatles também tem um projeto de revitalização das antigas docas muito bem sucedido, com área toda transformada em um complexo de comércio, lazer, escritórios e residências. A parte mais famosa desse conjunto é o Waterfront.

Hoje, porém, a área é muito mais conhecida como o lugar onde fica o The Beatles Story (na Albert Dock, cheia de restaurantes e lojinhas) e de onde partem os ônibus do Magical Mystery Tour (veja o post anterior).

Este é o marco zero da civilização: foi na feira da Paróquia de Saint Peter, em Woolton, em 6 de julho de 1957, que John e Paul foram apresentados por Ivan Vaughan

Na Albert Dock estão instalados também o Museum of Liverpool e o Museu da Escravidão, um reconhecimento e uma tentativa de expiação do papel da cidade no tráfico de pessoas até o Século 19.

Uma informação que me surpreendeu é que Penny Lane foi batizada em homenagem a um mercador de escravos do Século 18, chamado James Penny. O nome da via só não foi mudado porque hoje ninguém lembra do traficante, mas todo mundo conhece a bela canção dos Beatles.

As antigas docas também são o lar da Tate Liverpool, que tem entrada gratuita para as exposições permanentes, com Picasso, Braque e Jason Pollok no acervo, e estava com uma mostra especial de Chagall por esses dias — que eu ignorei solenemente, para vocês terem uma ideia do meu estado de obsessão.

Lembrança dos Quarrymen, o embrião dos Beatles, no museu The Beatles Story. A tábua de esfregar roupas era usada como instrumento de percussão pelas bandas de Skiffle, gênero adotado pelo grupo

Meu ticket to ride de Bath a Liverpool

Como chegar a Liverpool

 

Estação de Lime Street, ponto de chegada da viagem mais desejada da minha vida

 

Da Estação de Euston, em Londres, a Lime Street, em Liverpool, partem trens de hora em hora (atenção, pois nem todos são diretos) e a viagem mais curta é feita em duas horas e 15 minutos.

"Um lugar onde as coisas acontecem, geralmente pela primeira vez". A primeira coisa que você vai ver ao sair da Estação de Lime Street é Liverpool dando uma justa carteirada no universo

O melhor preço de passagem entre Liverpool e Londres que encontrei foi de £76. Mas só porque eu deixei pra comprar em cima da hora (na volta pra a capital). Dá para encontrar tarifas mais baratas, especialmente pesquisando e comprando com antecedência.

Meu coração estava aos pulos quando eu desembarquei em Lime Street. Tanto que a foto do alto até tremeu 😊

Quando comprei meu bilhete em Lime Street para voltar a Londres (no mesmo dia do embarque), havia ofertas de até £39, mas só até a estação de Leyton Midland.

A atendente da Estação de Lime Street, super gentil, avisou que eu ia penar com ônibus e caminhada para chegar a uma estação de metrô a partir de Leyton e chegar ao Centro de Londres.

Para quem está sem bagagem, porém, pode ser uma boa pedida fazer esse percurso.

Ovelhinhas, castelos e fazendas no meu caminho entre Bath e Liverpool

Eu cheguei a Liverpool vinda de Bath, uma viagem de quatro horas, com duas trocas de trem (em Newport, no País de Gales, e em Crewe, Cheshire).

Adorei a paisagem do caminho entre Bath e Liverpool, decorada pelo lilás das urzes que crescem à beira dos trilhos (qual é o romance inglês que não tem urzes e charnecas?), salpicada de ovelhinhas de cara preta e até um castelo.

O bilhete de Bath a Liverpool custou £27, comprado no começo de junho (minha viagem foi na primeira quinzena de agosto.

Da próxima vez, vou me hospedar no Yellow Submarine ancorado, na Albert Dock. Acomoda até oito pessoas 

Hospedagem em Liverpool

Como já contei, fiquei hospedada no Adelphi Hotel, uma antigo marco de Liverpool, fundado em 1826. Dediquei um post exclusivo ao Adelphi, que ele merece (aqui > Hospedagem em Liverpool).

O Hotel Adelphi é deslumbrante e cheio de história, mas tá precisando de uma reforma

Por praticidade, porém, acho que teria sido melhor ter ficado na área da Albert Dock, que tem muitas opções de hospedagem, com diversos preços (até um Formule One, que promete diárias de £29).

Uma alternativa que achei bem atraente foi o Yellow Submarine, ancorado bem pertinho do The Beatles Story, e que é administrado pelo Cavern Club e custa £175 cada diária.

A Parede da Fama, em frente ao Cavern Club, registra todos os artistas e bandas que passaram por aquele palco mitológico

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